Идея с туристами себя оправдала: сейчас десятки тысяч человек со всего света приезжают сюда, чтобы арендовать кораблик и несколько дней поплавать среди каналов, шлюзов, мостов и прочего великолепия. Этой весной в их ряды влились мы: группа путешественников из Омска и ещё одного города, основанного Петром Первым несколько западнее Иртыша.
Идея арендовать баржу возникла после прошлогоднего велотрипа по Арденнам. В ходе той знаменательной поездки мимо нас периодически проплывали туристические баржи с благообразными европейцами. Их пассажиры настолько жизнерадостно пили вино, закусывая его сырами, что как-то сразу захотелось узнать: а так можно? А трудно ли организовать нечто подобное?
Заслуженный средневековый город Осер.
Оказалось, что нет. Сайты двух крупнейших тематических фирм – Locaboat и Le boat – написаны на доступном английском, быстро позволяют найти информацию о ценах и условиях аренды, оформить заказ. Мы, прошерстив несколько вариантов, остановились на апрельском маршруте по Йонне и каналу Нивернэ. Потому что недорого (раскладка по ценам будет в конце) и от Парижа легко добираться.
Велосипедный десант в действии.
Для того, чтобы управлять во Франции такой лодкой, никаких особых документов не нужно. Короткий инструктаж на тему того, куда нажимать – и вперёд. Бороздить просторы Йонны (это приток Сены такой), впиливаться в стены шлюзов, таранить мосты и цеплять на винт всякие брёвна. Потому что корабль упорно не желает вести себя как положено: он вертится, обладает колоссальной инерцией, а увидев впереди какой-нибудь берег, немедленно стремится на него выброситься. Как дельфин, только нет.
На реке встречаются дамбы самых разных форм.
Со временем мы, конечно, освоились со всеми этими особенностями и начали мастерски проходить узкие места, но в первые дни было много ярких и незабываемых моментов. А команда «швабра!» означала не начало генеральной уборки, а то, что эту самую швабру необходимо немедленно хватать и начинать отпихиваться ею от берега. В комплекте для этих целей, конечно, был специально обученный багор, но его как-то всегда не хватало.
В свободное от швабры время можно было оглядеться и впитать немного местных красот. Потому что виды там потрясающие: средневековые города с готическими соборами на холмах, старые мельницы, зелёная стена леса, ярко-жёлтые рапсовые поля. Плывёшь и думаешь: «А ведь раньше люди, которые точно так же здесь корабли водили, за это зарплату получали. Что я в своей жизни делаю не так?»
Разводных мостов по маршруту тоже хватало.
«Отличная у нас тут работа, – поделился впечатлениями один из шлюзовщиков, – летом пропускаешь корабли, общаешься с людьми. Зимой, правда, навигация прекращается, и мы должны обслуживать дамбу. Спускать воду, проверять механизмы. Да, это непростые три месяца».
На словах про три месяца захотелось немножечко порыдать, но вовремя вспомнил, что сибиряки не плачут: ведь на морозе слёзы быстро превращаются в лёд и могут повредить валенки. Так что я сдержался, хотя очень хотелось бросить всё и пойти открывать шлюзы. И знаете, никогда в моей жизни мечта не сбывалась так быстро. Уже на следующий день мы вошли в канал Нивернэ.
Бесконечные, бесконечные поля рапса.
Канал этот, по сути, является продолжением Йонны, которая выше по течению становится слишком мелкой и извилистой. Потому вдоль неё просто прокопали отдельное русло; порой оно выходит обратно в реку, но чем дальше, тем реже. В конце ты просто плывёшь по прямому искусственному водотоку, а река шумит где-то в стороне, за лесом.
Стена леса.
Именно для сплава леса в Париж этот канал и в своё время построили. Однако затем потребность в древесине исчезла, и сейчас о былом величии этой профессии напоминают лишь памятники, сувениры да рисунки на стенах домов.
Сегодня ты сплавляешь лес, а завтра раз - и памятник.
Сам канал как будто застыл в прошлом, и лучше всего это видно по шлюзам. Никаких кнопочек, моторов, электроники и прочей ереси, только рукоятки и шестерни. Хочешь открыть створки шлюза, пустить или перекрыть воду для выравнивания уровня? Берись за ручку и крути.
Со стороны не скажешь, но в кружке - вино.
Особой физической силы это не требует – слава великим шестерёнкам! – но времени отнимает порядочно. Закрыть левую створку, пройти на другую сторону, закрыть правую, впустить воду, подождать, открыть левую створку, неспешно подойти к правой... А в стене шлюза при этом торчит многообещающая поросшая водорослями лесенка и манит, манит: «Давай, выйди, покрути эти прекрасные механизмы. Посмотри, какие они отчаянно винтажные!»
Эта крутилка открывает доступ воды.
Выходить, без шуток, приходилось часто. Во-первых, потому что с нашей помощью шлюзовщик открывал шлюз вдвое быстрее, а во-вторых, чтобы помочь швартовочной команде. Ведь первое, что нужно сделать в шлюзе – это набросить канаты на тумбы, прижаться к берегу и держаться. Потому что потом ответственный работник пустит воду и кораблик начнёт болтать.
Редкий случай - два шлюзовщика разом.
В процессе, пока вода поднимается или спускается, можно поболтать с командами других кораблей. В пути мы встретили небольшой интернационал: немцев, британцев, американцев, два экипажа туристов из Южной Африки. И это в апреле, когда туристический сезон, мягко говоря, ещё не начался.
Осторожно, двери закрываются.
В апреле все туры на лодках сильно дешевле, чем летом, и мы быстро поняли, почему. Палящее солнце легко и непринуждённо сменялось дождиком, потом обратно и ещё раз. В какой-то момент капли воды с неба даже начали превращаться в мокрый снег.
«Ээ, ты чо ваще?» – как бы возмутились мы.
«Да лан, я пошутил», – как бы ответил снег и превратился обратно в моросящий дождик.
Ночами тем не менее бывало холодновато. Приходилось включать обогреватель и плотнее кутаться в тёплые одеяла. Зато утром, когда мороз отступал, можно было спокойно прогуляться в соседнюю деревню до булочной. Купить хрустящих багетов и свежих круассанов, которые так приятно употреблять на рассвете. Лишь однажды мы не нашли булочную, да и сама та деревня производила стойкое ощущение покинутой. Таблички «сдаётся» на домах, заросшие травой улицы, редкие котики на подоконниках. Без багета жизни нет.
Закрыто на ВСЕГДА.
Для того, чтобы осуществлять стратегические вылазки в соседние населённые пункты, мы арендовали несколько велосипедов. Идея оправдала себя на сто процентов: когда размеренное путешествие на кораблике начинало утомлять, всегда можно было сойти на берег и несколько километров прокатиться вдоль канала. Попутно отлавливая шлюзовщиков, которые в целях экономии обслуживают по несколько точек одновременно. Приезжаешь такой к шлюзу, а он закрыт, и на двери домика табличка: простите, мол, я один, а вас много. Если меня нет, значит, скоро появлюсь. Если не появился – звоните.
Через какое-то время мы научились заходить в шлюзы ровно.
«Бонжюр. Парле ву англе?» – сказали мы однажды в трубку.
«Нон», – жизнерадостно ответил телефон. К счастью, название и номер шлюза спасли ситуацию.
Пошла вода!
Всего за неделю мы прошли почти семь десятков шлюзов. Расстояние от одного до другого - обычно километр или два, работники перемещаются между ними на мопедах или в фирменных машинках компании водных путей Франции. Английский они, кстати, знают достаточно пристойно - за редкими исключениями.
Дорожка вдоль канала.
Если попытаться подбить смету, то с финансовой точки зрения дело выглядит примерно так:
Аренда 7-местной баржи – 1500 евро. Есть корабли поменьше и подешевле, есть - побольше и подороже. Летом наценки, в апреле скидки. В марте скидки ещё больше, но бонусом можно слепить на палубе снеговика. Если вы понимаете, о чём я.
Топливо, страховка, аренда велосипедов и вай-фай роутера – 500 евро. Интернет - это наше всё, а покрытие там достаточно пристойное. На стоянках можно было даже фильмы смотреть на Ютубе.
Еда, алкоголь и средство от загара, которое обязательно нужно купить заранее, не повторяйте наших ошибок! – 600 евро.
Оплата воды и электричества на стоянках – 50 евро.
Всего, считая дорогу от Парижа до канала и обратно, вышло по 500 евро с человека. Дороговато, но, чёрт, оно того стоило.
Версия для печати
