От Парижа до Камбрэ: омские туристы превращаются в велосипедистов

Где растёт французский сыр, что в лесах Пикардии делают башни-излучатели, почему смотритель старой мельницы не любит весну, кто отметился на стене славы старого замка, какую тайну хранят катакомбы города Камбрэ - в отчёте о французской поездке нашего корреспондента.

Аэропорт, стою у трапа самолёта...

Международный аэропорт имени Шарля де Голля поражает тебя с первых секунд пребывания. Всем - шумом, толчеёй, круговертью стран и народов. Вот суровый арабский мужчина с жёнами и грудой детишек занимает очередь на регистрацию, вот французские цыгане встречают (или провожают?)  родственников, шум, гам, бесконечное количество разноцветных юбок. Вот французская семья с чемоданами возвращается с отдыха. Калейдоскоп картинок - как на настоящем восточном базаре.
Вот такие они, воздушные ворота Парижа.

До конца проникнуться их духом мы не успели - машина уже летела по шоссе в Пикардию. Совсем другие нравы, другой ритм жизни, другие образы. Другая Франция.

Пикардия - депрессивный, по французским меркам, регион. Текстильную промышленность, некогда составлявшую экономическую базу региона, «съели» глобализация и открытые границы. Фабрики закрылись, безработица растёт, молодёжь уезжает в столицу. Но по внешнему виду этого не скажешь: мы проезжали деревеньки, красивые, как с открыток. Чистые улочки, ухоженные изгороди. На главной площади, напротив церкви - памятники погибшим. На них имена солдат, отдавших жизни за Францию, и даты смерти. Четырнадцатый, пятнадцатый, семнадцатый... Почти все погибшие - с Первой Мировой, жертв Второй намного меньше. По-разному сложились судьбы наших стран в этих конфликтах. Изредка встречаются жертвы  второй половины двадцатого века - Алжир, Вьетнам... высеченные на тех же памятниках; за одну Францию ведь жизнь отдавали, делить незачем.

Страна двухколёсных коней

Первое и основное, что требуется туристу в сельской Франции - это велосипед. Междугородних автобусов здесь почти нет, железные дороги остались только между крупными городами. Потому, если хочешь посмотреть побольше за короткое время, бери в руки руль - и вперёд. Водители вежливые, велодорожек - море. Их зачастую пускают по насыпям разобранных железных дорог - зачем добру пропадать?

Путешествуя на двух колёсах, можно заметить многое, чего с поезда не разглядеть. В ближайшем же лесу, например, я увидел самую настоящую башню-излучатель, как в «Обитаемом Острове» у Стругацких. Высокая, бетонная, загадочно расширяющаяся у верха. Обнесённая заборчиком, с единственной запертой дверью у подножия.

Спросил. Оказалось, водонапорная. На этом чудеса не кончились, за следующим же поворотом мы увидели... сыр. Огромные головки сыра наливались спелостью на полях северной Франции.

Конечно же, сыр на полях не растёт. Внутри этих заманчивых кругов было сено, аккуратно
упакованное в полиэтилен - чтобы не высыхало. Но на какой-то краткий миг я почти поверил в сказку...

Сельские французы - люди крайне дружелюбные. Уже после возвращения в Россию понял, что до сих пор автоматически пытаюсь здороваться с каждым встречным просто потому, что привык. Не важно, знакомы вы, живёте ли в одной деревне или просто проезжаете мимо на велосипеде, всё равно - «бонжюр» и улыбка, улыбка и «бонжюр» в ответ. Однако если вы не знаете французского, всё общение с местными грозит этим и ограничиться. Потому что английский здесь, в паре сотен километров от Великобритании, встречается реже, чем в России. Вывески, знаки, названия городов - всё только на родном языке.

И если молодёжь ещё как-то понимает разговорный английский, то люди старшего поколения просто улыбаются и разводят руками. Видится в этом отголосок соперничества острова с континентом, корнями уходящего во тьму веков.
Не говорит по-английски и чета французов, владеющая старой мельницей в Эрлуа. Что не мешает им держать кемпинг, хостел и базу каноэ. Всего за четырнадцать евро вам дадут каноэ, весло и отвезут километров на десять вверх по течению; сплавляйся - не хочу, а в конце в качестве вишенки на торте - возможность отважно ухнуть вниз с мельничной дамбы.

«Хорошо здесь жить, - говорит супруга хозяина мельницы, - только весной река разливается и топит первый этаж, приходится мебель перетаскивать на чердак»

Форт семи морей

Гюиз - маленький, но очень милый городок. Когда-то он находился в центре железнодорожнего узла, но комфортолюбивые французы променяли пригородные поезда на удобство личных автомобилей и железная дорога умерла. Сейчас Гюиз в центре системы велодорожек, по одной из которых мы и въехали в город.
И едва не заблудились. Причём не в хитросплетении узеньких средневековых улочек, нет - в реке. Река в городе одна, не слишком широкая, называется Уаза. Мы перешли её по мосту, затем вновь перешли её по мосту, через несколько сотен метров опять. Оказалось, что в городской черте река разбита на три рукава. Они поворачивают, сливаются, исчезают в трубах и неожиданно появляются из-под домов...

Над рекой возвышаются развалины настоящего средневекового замка. Выглядит он как груды поросших мхом камней, но местами в них ещё можно разглядеть твердыню, наводившую ужас на любого врага... хотя нет, не на любого. В воротах замка галерея флагов: Англия, Швейцария, Германия... Под каждым - записи о том, что связывает замок герцогов де Гиз с этой конкретной страной.

Большинство стран из списка замок осаждали или брали штурмом: швейцарские наёмники и итальянские кондотьеры, бургундцы, испанцы... Германия отличилась несколько раз, побывали здесь и средневековые рыцари, и гитлеровские танкисты. Были англичане в Столетнюю войну и в Первую Мировую, американцы во Вторую. Наши соотечественники тоже отметились. Казачий разъезд занял Гюиз в 1814-м, во время войны с Наполеоном.

Ещё одна достопримечательность города - Фамилистер. Коммуна-завод-общежитие, социалистическая утопия, созданная в конце девятнадцатого века Жаном-Батистом Годаном.

Сотни рабочих трудились на собственной фабрике, получали пенсии и медицинскую помощь, выращивали собственную пищу и устраивали праздники. В каждой квартире были кухня и ванная, и это в девятнадцатом-то веке! А у нас до сих пор в общежитиях санузлы общие...

Папа, почему из туалета лезут гномы?

Главная вещь, которую нужно узнать перед посещением любого французского города - где расположен офис по туризму. Там вы найдете карты города и окрестностей, буклеты, посвящённые достопримечательностям, афиши местных театров, расписание поездов... Дружелюбные (говорящие по-английски!) девушки с радостью помогут сориентироваться во всём этом разнообразии.

К сожалению, перед посещением прекрасного города Камбрэ этой мудростью я пренебрёг. Потому мы и бродили по городу вслепую, радуясь периодически попадающимся церквям и крепостным воротам.

Дата посещения Камбрэ совпала с днём сдачи французского аналога ЕГЭ, потому улицы были полны молодёжи. Сначала понуро идущей куда-то с важным видом, а ближе к концу дня весело отмечающей успехи в вездесущих уличных кафешках.
Или прямо на каменной мостовой: французские школьники и студенты лишены предрассудков и могут спокойно сидеть на тротуаре целой группой, разложив вокруг учебники и что-то активно обсуждая. Хотя, может быть, у них просто на улицах чисто.

Ближе к обеду нам посчастливилось найти искомый Офис. Благо, он и не таился: огромные  буквы «Office de Tourisme»в половину стены видны были издалека. Как мы умудрились дважды пройти мимо, уму не постижимо.

Внутри был один из спусков в катакомбы Камбрэ. Не такие протяжённые как парижские и далеко не столь знаменитые, но всё равно жаль, что внутрь нас не пустили. Говорят, катакомбы до сих пор соединяются со множеством подвалов старых жилых домов города. Местные жители не особо обрадовались, когда у них из-под пола, подобно героям экранизации «Хоббита», начали лезть туристы. Потому подземелье закрыли для посещения.

Впрочем, поездка и без них вышла интересной и насыщенной. Приезжайте во Францию, и пусть боги Курса Евро будет милостивы к нам.

Александр Зуев